Белгородчину учёные-этнографы по праву называют «заповедником народного костюма». Именно здесь встречаются три комплекса традиционного костюма: с понёвой, с сарафаном, с юбкой. Причина такого разнообразия костюмов кроется в бурной истории нашего края – когда в ХVI – XVIII веках заселялись белгородские земли, «по царскому прибору» сюда приехал «служилый люд» из разных уголков России, принеся с собой свою специфическую культуру и традиции, в том числе и в костюме. Осваивая наши земли, колонисты образовывали сёла, зачастую так перемешиваясь, что не только в одном уезде или волости, но и на разных улицах одного и того же села можно было встретить совершенно отличные друг от друга наряды. И эти различия в одежде сохранялись вплоть до 30-х годов XX века.

По типам женского традиционного народного костюма Белгородскую область этнографы условно делят на три крупных региона: Белгородско-Курский, где девки и бабы носили сарафаны, Белгородско-Воронежский, где замужние носили понёвы, а девушки – сарафаны либо юбки, и Белгородско-Оскольский, где бытовал юбочный комплекс.

Костюмные комплексы белгородчины

Большинство предметов одежды для себя и членов семьи крестьянка изготавливала сама, это была одна из её обязанностей. Ткань для шитья одежды также изготавливалась в крестьянской семье. Работа над домоткаными холстами и «саморушной» одеждой была самой кропотливой и длительной, изо дня в день, из года в год. Она охватывала период от первого посева конопли и первой стрижки овец в апреле до Масленицы, к которой спешили справить новый наряд. Бо́льшую часть этой работы выполняла женщина.

Ткачество – один из самых древних видов рукоделия. В конце XIX – начале XX века без ткацкого стана не мыслилась жизнь крестьянской семьи, он был обязательным, необходимым предметом во всех домах южнорусской деревни. Делал его сам хозяин, а заправляли нити основы в ткацкий стан и ткали женщины. Работа по изготовлению полотна требовала большого труда, терпения, внимания, сложных математических расчётов.

Экспозиционный комплекс музея «Ткачество»

Для нужд семьи производилось разное по качеству полотно: тонкое – на скатерти, рушники и постельное бельё; грубое – для покрывал, одеял, хозяйственных нужд. Для одежды изготавливали полотно из нитей разного сорта: льна, конопли и шерсти. В конце XIX – первой трети ХХ века в южнорусском быту в основном использовались конопляные и льняные нити домашнего производства. Коноплю в нашем регионе сеяли повсеместно, лён – меньше, что объясняется жарким климатом.

Не сразу и не просто получался домотканый конопляный холст (во многих сёлах его называли «замашный»). Подготовка к ткачеству занимала несколько месяцев. Коноплю сеяли недалеко от дома, чтобы конопляник всегда был под присмотром – за лето он требовал неоднократной прополки. Созревшую коноплю выдёргивали, собирая в небольшие снопы. Стебли просушивали, вымачивали две недели в воде, снова сушили, мяли на мялке или толкли в ступе пестом, затем тёрли ногами, трепали, несколько раз чесали щёткой и на гребне. Затем начинали прясть.

Прядение, то есть подготовка нитей для ткачества – одна из самых важных операций. Нити пряли разной толщины: те, что потоньше, шли для основы, потолще – на уток. Во время прядения готовили много веретён с напряденной нитью, которую потом перематывали с помощью разных приспособлений. Старательная пряха могла напрясть за день 300 метров нити. Нитки в мотках сначала бучили (кипятили в бочках), после чего пряжа становилась белее и мягче, затем просушивали. Иногда готовые нити красили.

Экспозиционный комплекс музея «Рождение нити»

После прядения самое главное – подготовить основу для ткачества. Для этого необходимо было отмерить определённое количество и длину нитей. Заправляя нити в ткацкий стан, ткачиха заранее продумывала предназначение будущей ткани и, следовательно, толщину нитей, частоту их переплетения, расположение полос и орнаментов. Ткать начинали с Великого поста и к Пасхе должны были всё выткать. Натканные холсты несколько раз отбеливали, выглаживали скалкой и рубелём. Готовые холсты скатывали в тугие рулоны и укладывали в сундуки, откуда их доставали, когда приходило время кроить и шить одежду.